Aquaponica.ro

gemelu wrote:...rog si eu pe moderator si pe "veterani" dar mai ales pe cei care au cunostinte temeinice in acvacultura sau acvaristica sa ne lamureasca...
Mi se pare normal sa existe un filtru care sa retina dejectiile cat mai aproape de sursa, adica la iesirea din bazinul pestilor. Iar "reactorul" pentru nitrificare inteleg sa fie inainte de consumatoriii de nitrati, adica inaintea patului de cultura NFT.
Totusi ma gandesc ca acel filtru biologic din schema ar putea sa fie de fapt filtru UV (cu UltraViolete) sau un filtru cu carbune activ intr-adevar necesare pentru a da pestilor o apa cat mai curata, dar deopotriva neindicat pentru ca se pare ca neutralizeaza nutrienti si minerale oricum deficitare, in special fierul.

Poate ar fi bine sa descriu ordinea fireasca a componentelor unui sistem acvaponic, bazat pe cunostintele mele in domeniul acvaculturii:

-Bazinul cu pesti, se alimenteaza cu ajutorul unei pompe de recirculare.
-Evacuarea din bazinul (sau bazinele care daca sunt mai multe se conecteaza obligatoriu in paralel) cu pesti duce catre filtrul mecanic. Este e prefarat ca scurgerea catre filtrul mecanic sa se faca cu cat mai putine piedici, coturi, caderi de nivel, turbioane, etc, toate pt a preveni descompunerea in particule fine a dejectiilor si hranei neconsumate.
-Gravitational, apa din filtrul mecanic va ajunge in biofiltru. Acesata are binecunoscutul rol de descompunere a amoniacului si a nitritilor in nitrati. Treaba aceasta o fac bacterii nitrificatoare din genul Nitrobacter si Nitrosomonas. Aceste bacterii aerobe au nevoie de cateva conditii ca sa prospere si sa isi faca treaba bine:
* oxigen dizolvat in concentratie minima de 3,5 mg/l
* suprafata de aderenta. Practic bacteriile acestea sunt peste tot. Un biofiltru inseamna o suprafata mare de contact raportat la un volum mic. Atentie insa, ca pitrisul cum va place voua sa il folositi, desi are raport bun suprafata:volum are doua mari inconveniente: se colmateaza si apoi curentul de apa e lent iar oxigenul e repede consumat de bacteriile de la suprafata biofiltrului. In profunzimea stratului de pietris sau argila nu veti avea bacterii aerobe utile, deci nu aveti biofiltru. In plus, daca substratul s-a innegrit inseamna ca au avut loc descopuneri metanogene si sulfuroase, deci e timpul sa schimbati substratul.
* temperatura optima intre 18-26 grC. Functioneaza si la 4 grC, dar la un randament foarte scazut. De aceea dimensionarea biofiltrului se face tinand cont dfe temperatura apei
* sursa de nitriti. La un sistem nou startat, fara pesti, ciclarea se face si adaugand mici cantitati de nitriti. Personal recomand metode foarte empirice ce au legatura cu consumul de bere
- biofiltrul trebuie aerat puternic. Lucru ce nu se poate face in susbtratul de pietris si argila fara al tulbura daca acesta e gansit si ca filtru mecanic. Barbotarea biofiltrului se face de regula cu suflante de aer si prin difuzoare de aer (ceramice, plastic, sticla, furtun perforat, etc)
- Apa este apoi pusa in miscare de o pompa de recirculare ce conduce apa spre bazine.
- pe aceasta conducta de alimentare a bazinelor se monteaza un filtru UV. Nu este intotdeauna obligatoriu. Mai mult ajuta la limpezirea apei datorate de alge. Dar in acvaponie nu prea apar alge daca plantele noastre sunt viguroase.

Pina aici am vorbit de circuitul apei la pesti, dar unde intercalam plantele cu mediile lor de cultura?
Ei bine, cam oriunde dupa filtrul mecanic, gravitational sau pompat dupa priceperea fiecaruia. In cazul NFT, eu recomand ca acelasi grup de pompare sa alimenteze si cultura vegetala, in parale cu bazinele de pesti, apa descarcandu-se apoi fie in bazinul de pesti, fie inapoi in biofiltru. Poate ca inapoi la pesti e mai bine, deoarece bucati de radacini pot aparea care e bine sa fie scoase de filtrul mecanic sau pot fi consumate de pesti (crap, caras, etc).

Componente auxiliare:
- centrala termica sau sistem de climatizare. Dupa caz, in functie de spatiile utilizate
- instalatii de iluminat
- instalatii de oxigenare: butelii de oxigen, generatoare de oxigen, etc Cu cat creste cantitatea de peste cu atat mai acuta e nevoia de oxigen. Turbosuflantele ajung sa fie insuficiente.
- senzoristica, sisteme de monitorizat calitatea apei
- hranitoare automate

Salutare Tuturor!

Este posibil sa nu fi citit toate postarile DVS, imi cer scuze daca s-a mai discutat subiectul : ILUMINAT BAZIN PESTI

Deocamdata am doar un IBC, vopsit albastru care are partea superioara decupata 1/3. Doresc odata cu modernizarea solarului sa imi imbunatesc si rezultate din aquaponie inclusiv prin introducerea in solar a bazinului. Deci iluminatul este interior sau exterior, este submers ce culoare au LED-uri/Becuri/Tuburi

Multumesc

sorin64 wrote:s-a mai discutat subiectul : ILUMINAT BAZIN PESTI

Subiectul nu s-a discutat pentru simplul motiv ca nu se foloseste iluminarea bazinului cu pesti. Lumina nu este necesara la pesti, este folosita in acvaristica doar pentru elementul estetic, punand mai bine in evidenta coloritul vietuitoarelor si biotopul artificial. In natura, pestii cauta intunericul, sau cel putin prefera mai putina lumina. Daca totusi vrei neaparat sa-ti poti vedea "orătăniile" cred ca ar fi cel mai bine sa folosesti o lumina verde. In felul acesta nu se vor dezvolta algele verzi. De fapt si vopsirea recipientelor cu apa este indicat sa se faca tot in culoarea verde din acelasi motiv al algelor.
Iluminatul de culoare verde verde este folosit in horticultura pentru a se asigura plantelor un interval de repaus vegetativ fara a se reduce astfel activitatile in sera respectiva, respectiv lucrari de recoltare si intretinere a culturii.

Multumesc Gemelu pentru raspuns!

Salutare Tuturor,

Totusi pot confirma ca sistemul (plantele ) nu se dezvolta corespunzator daca pesti nu sunt in regula. Daca ai un bazin deja vopsit, il introduci si intr-un spatiu protejat, si este necesar o verificare periodica cum o realizezi?
Cum vezi daca sunt evacuate total dejectiile resturile de mancare de pe fund? Vorbim de o adancime de minim 0,8 m!
S-au cum observi daca pesti sunt in regula sa au vreo boala/ciuperca?
Departe de mine gandul de a contempla "orataniile" similar cu un acvariu.

La ultima triere/evacuare pentru ierna am constat ca caraseii mei au ramas si mai putini si sunt deschisi la culoare!

Pe curand

sorin64 wrote:Cum vezi daca sunt evacuate total dejectiile resturile de mancare de pe fund? Vorbim de o adancime de minim 0,8 m!
S-au cum observi daca pesti sunt in regula sa au vreo boala/ciuperca?

Nu e nevoie sa vezi dejectii si resturi de hrana. Le vei simti prezenta (daca apar) prin rezultatele analizelor fizico-chimice(ma refer si la turbiditate). Starea de sanatate a pestilor o constati la prima vedere dupa apetitul pentru mancare. Este si motivul pentru care este preferabila hranirea manuala. Iar un control vizual, atunci cand crezi ca ar putea fi necesar, poti sa-l faci cu o lanterna sau cu orice sursa de lumina. Ideea era ca nu e necesar un iluminat de durata in bazinul pestilor. ar creste si costurile cu energia electrica.

sorin64 wrote:La ultima triere/evacuare pentru ierna am constat ca caraseii mei au ramas si mai putini si sunt deschisi la culoare!

Sa sti ca si in natura coloritul carasilor difera in functie de locul unde au trait.

Coloratia solzilor lui depinde de apa in care traieste. In apele maloase solzii lui bat spre culoarea neagra, in apele bogate in vegetatie bate spre verde, iar in cele limpezi culoarea carasului este auriu-maronie.

http://www.infopescar.tv/utile/specii-d ... riere.html